每當(dāng)晝變長、夜變短，東北的燒烤攤就噼里啪啦全冒了頭，炭火一燒，鐵架一擺，氣勢立刻拉滿。只不過這時候，牛羊肉都要往后稍一稍，主角變成了剛吐完沙的黃蜆子，往烤網(wǎng)上一撒，火苗猛躥，殼“啪”地打開，白嫩的肉跟滋啦滋啦流動的汁，讓人恨不得馬上就嚼兩口。

　　在整個東北，黃蜆子都是響當(dāng)當(dāng)?shù)娜胂纳裎?。如果說福建油蛤是小家碧玉，大連花蜆堪稱豪爽少年，前者殼薄如紙，肉似凝脂，白灼下便鮮甜四溢；后者肉質(zhì)緊實(shí)，被海風(fēng)歷練，煮湯時能撞開一鍋平庸。那丹東的黃蜆，則靠大自然給的底氣，足足高出其他同類一頭。生在鴨綠江入?？诘南痰唤缣?，有充沛養(yǎng)分供給，生長周期長，質(zhì)地肥厚，入口鮮甜度鶴立雞群。不怪老饕們都說，“這蜆子湯喝完，舌根都泛甜”。黑土地沿海孕育出的海味，一向粗糲和細(xì)膩共生，它早年明珠蒙塵，不過是漁民自家的下酒菜，后來被燒烤攤主慧眼識金，一來二去，愣是從江邊泥沙里走出，在燒烤界闢出一席之地。

　　論時令，黃蜆子的肥美期像東北夏天一樣短暫熾烈，每年六月江水回暖，到九月驟然收場，其間不過百馀天，蜆肉的飽滿度堪稱巔峰，拿手掂掂，沉得像灌了鉛。放在湯里，肉能豐腴到貼在湯匙上打轉(zhuǎn)。至于做蜆子，炭烤是毫無疑問的經(jīng)典，眼疾手快夾起，對著開口猛地吸溜一下，鹹鮮裹著炭火香，肉中夾著蒜蓉氣，彈牙、飽滿，好吃得顫巍巍。趕上講究的攤主，還能做出蜆子湯、炒蜆子，湯中一定要有豆腐做配，奶白奶白的滿足感，也是朝鮮族菜單上的“常勝將軍”；辣炒蜆子則是添頭，雖然也過癮，好吃，但懂的人都會告訴你，什么都不如烤出來的鮮靈勁兒，海水的溫柔，偏偏還是火最懂。